Жиі қойылатын сұрақтар

Сымдардың ескіргенін бірнеше белгі арқылы байқауға болады: автоматтар себепсіз жиі сөнеді, розеткалар мен ажыратқыштар қызады немесе қарая бастайды, күйген иіс сезіледі, әрі үйде кездесетін кеңестік дәуірдегі жерге тұйықтаусыз алюминий сым қолданылады. Үйдің құрылысына 25–30 жылдан асса және осы уақытта электр жүйесі толық ауыстырылмаса, оқшауламаның тозу қаупі жоғары. Осындай белгілердің біреуі болса да, қысқа тұйықталуды күтпей, электрикті шақырып тексерткен дұрыс.

Дұрыс тартылған әрі қалыпты жүктемедегі мысты, ПВХ оқшаулаудағы кабель шамамен 25–30 жыл қызмет етеді, кейбір өндірушілер одан да ұзақ мерзім көрсетеді. Кеңес заманында көп тартылған алюминий сымдардың мерзімі қысқарақ, көптеген үйлерде бұл мерзім қазірдің өзінде аяқталған. Нақты қызмет мерзімі монтаждың сапасына, желідегі жүктемеге және ылғалдылық пен температура ауытқуы сияқты пайдалану жағдайларына байланысты. Сондықтан 30 жылдан асқан мысты сымды да маманға көрсеткен жөн.

Иә, сымды қабырғаны бұзбай-ақ ашық тәсілмен — кабель-арналарға, безендіру коробтарына немесе аспалы төбенің астындағы гофрге салуға болады. Бұл жөндеу аяқталған кезде, қабырғаны штроблеуге болмайтын ағаш үйлерде немесе қосымша, уақытша желі тарту қажет болғанда өте қолайлы. Ашық тартудың кемшілігі — ол көзге көрінеді және интерьерге сай короб таңдау қажет. Штроблеу нәтижені жасырын әрі ұқыпты етеді, бірақ бұл шаң-тозаңды әрі еңбекті көп қажет ететін жұмыс, сондықтан оны әрлеу жұмыстарынан бұрын жасаған тиімді.

Тұрғын үй-жайлар үшін стандарт болып ВВГнг-LS маркалы мысты кабель саналады — ол жанбайды және түтін аз бөледі, бұл өрт кезінде маңызды. Қима көлемі желінің жүктемесіне қарай таңдалады: жарықтандыруға әдетте 1,5 мм² жеткілікті, розетка топтарына — 2,5 мм², электр плита сияқты қуатты құрылғыларға — 4–6 мм². Жил саны (2 немесе 3) үйде жерге тұйықтау бар-жоғына байланысты — қазіргі үйлерде кабель үш жилды тартылады. Жаңа сым тартуда алюминий кабель қазір қолданылмайды.

Алюминий сым — бұл алюминий жилды кабель, металдың арзандығына байланысты кеңес заманындағы үйлерде 1980 жылдардың соңы — 1990 жылдардың басына дейін кеңінен қолданылған. Алюминийдің өткізгіштігі төмен, ол сынғыш келеді әрі жиі бүгілгенде үзіледі, ең бастысы — жалғау орындарында (бұрап жалғау, клеммалар) тотығады, соның салдарынан контакт әлсірейді, қызады және өрт қаупін тудырады. Оның үстіне мұндай сым қазіргі жүктемеге — кондиционерге, кір жуғыш машинаға, электр плитаға есептелмеген. Сондықтан күрделі жөндеу кезінде алюминий сымды толықтай мысқа ауыстыру қалыптасқан тәжірибе.

Электр щитінен бастаңыз: автоматтардың түрі, ҮҚҚ (УЗО) бар-жоғы, күйік немесе балқу іздерінің жоқтығы. Үйдің салынған жылы мен щиттегі кабельдің түсіне қарап (алюминийдің сарғыш-күміс түсі немесе мыстың қызғылт түсі) сым түрін болжамдап білуге болады. Бірнеше қуатты құрылғыны (шәйнек, жылытқыш) бір мезгілде қосып, розеткалардың қызбайтынын және автоматтың сөнбейтінін тексерген пайдалы. Жасырын сымның нақты жай-күйін қабырғаны бұзбай тек құралы бар электрик анықтай алады, сондықтан пәтер алудың алдында осындай диагностика жасатқан жөн.

Қабырғадағы ызыл немесе сытырлаған дыбыс әдетте нашар контакт орындарында — бұрап жалғау, тарату қораптарындағы клеммаларда ұшқын шығуын білдіреді, сондай-ақ кабельдің шамадан тыс жүктелуінің немесе щиттегі ақаудың белгісі болуы мүмкін. Бұл қауіпті белгі: қабырға ішіндегі ұшқын сымның немесе әрлеудің тұтануына әкелуі мүмкін, ал мәселені сырттан көру мүмкін емес. Мұндай дыбыс естілгенде күдікті учаскенің тогын мүмкіндігінше сөндіріп (тиісті автоматты өшіріп), дыбыстың өзінен-өзі кетеді деп үміттенбей, диагностика үшін электрикті шақырған дұрыс.

Пәтердегі әдеттегі щит құрамына кіретіндер: кіру автоматы, электр есептегіш, адамды тоқ соғудан қорғайтын ҮҚҚ (УЗО) және/немесе дифавтоматтар, сондай-ақ әр желіге — жарықтандыруға, розеткаларға, ас үйге, қуатты құрылғыларға арналған жеке топтық автоматтар. Барлық элементтер щит корпусының ішіндегі DIN-релске бекітіледі, ал сымдар нөлдік (N) және жерге тұйықтау (PE) шиналарына қосылады. Топтық автоматтардың саны мен жиынтығы пәтердің жоспарлауына және жеке желілер санына байланысты.

Жылына бір рет щитті сырттай тексеріп, контактілердің қарауылмағанын, қызу немесе күйік иісінің жоқтығын байқаған, әрі уақыт өте табиғи түрде босап қалатын бұрандалы клеммаларды тартып қойған жөн. ҮҚҚ-ның (УЗО) жұмысқа қабілеттілігін айдағы автоматты өшіруі тиіс «тест» түймесі арқылы өз бетінше ай сайын тексеруге болады. Жүктеме астында контактілердің тартылуын, оқшаулау кедергісін тексеретін терең профилактиканы электрикке 3–5 жылда бір рет немесе күдікті белгі байқалғанда тапсырған дұрыс.

Бірнеше жол бар: жартылай модульді, тар автоматтарды орнату (қазір олар жаппай шығарылады), щитті сыйымдырақ бокске ауыстыру, немесе кейбір автоматтарды негізгі щиттің қасына қосымша шағын щитке шығару. ҮҚҚ-ны (УЗО) схемадан алып тастау немесе бірнеше желіні бір автоматқа қосу арқылы «орын үнемдеуге» болмайды — бұл қауіпсіздік пен шамадан тыс жүктемеден қорғауды тікелей төмендетеді. Дұрыс шешімді әдетте пәтердің нақты қосылу схемасына қарап электрик анықтайды.

Бұл техникалық жағынан мүмкін, бірақ тәжірибесіз орындауға болмайды: кіру автоматын қосудағы, фазалауды анықтаудағы, ҮҚҚ-ны (УЗО) дұрыс жалғамаудағы қателер тоқ соғуға немесе өртке әкелуі мүмкін, себебі пәтердің барлық жүктемесі щит арқылы өтеді. Оған қоса, қабат алаңындағы кіру кабеліне қосылу көбіне басқарушы компаниямен немесе энергия жеткізуші ұйыммен келісуді талап етеді. Қате бағасын ескере отырып, щитті жинау мен қосуды электрикке тапсырған дұрысырақ — әсіресе дұрыс жиналмаған щитті қайта жасау бастапқы дұрыс монтаждан қымбатқа түседі.

Ішкі (кіріктірілген) щит қабырғадағы арнайы қуыста орнатылады және орнатылғаннан кейін тек беткі жағы бетімен тегіс болып тұрады — бұл сырты ұқыптырақ көрінеді, бірақ орнату үшін штроблеу немесе дайын қуыс қажет. Сыртқы (үстіңгі) щит тікелей қабырға бетіне сырттай бекітіледі — монтажы қарапайым әрі жылдамырақ, штроблеу қажет емес, сондықтан қабырға әлдеқашан әрленген жағдайда немесе ағаш үйде ыңғайлы шешім. Таңдау әдетте жөндеу кезеңіне байланысты: қабырғалар әлі дайын болмаса — кіріктірілген щит логикалы, жөндеу аяқталса — сыртқы щит.

Автоматтарда жазу болмаса, олардың қызметін кезекпен анықтауға болады: бір автоматты өшіріп, нақты не сөнгенін — белгілі бір бөлмедегі жарық па, әлде розеткалар ма — тексеру керек. Мұны екеу болып жасаған ыңғайлы — біреуі щиттің қасында қалады, екіншісі телефонмен пәтерді аралап, нәтижені хабарлайды. Әр автоматтың қызметі анықталғаннан кейін, болашақта — мысалы, келесі жөндеу кезінде — осы процедураны қайталамас үшін, оны маркермен немесе жапсырмамен щитте бірден белгілеп қойған дұрыс.

Ең жиі себебі — желінің шамадан тыс жүктелуі: бір мезгілде тым көп қуатты құрылғы қосылып, жалпы ток автоматтың номиналынан асып кетеді. Екінші жиі кездесетін себеп — сым немесе құрылғының өзіндегі қысқа тұйықталу, бұл жағдайда автомат әр қосылған сайын дереу және тұрақты сөнеді. Сирек жағдайда розеткадағы жабысып қалған немесе тозған контактілер, немесе автоматтың ескіруінен туындаған ақау кінәлі болады. Автомат тек шыңдалған жүктеме кезінде сөнсе — бұл әдетте шамадан тыс жүктеме, ал жүктемесіз-ақ дереу сөнсе — қысқа тұйықталу ықтималдығы жоғары.

Автоматтың номиналы әрдайым нақты кабельдің қимасына қарай таңдалады, керісінше емес — автоматтың міндеті шамадан тыс жүктеме кезінде дәл сымды қызып кетуден қорғау. 1,5 мм² кабельді жарықтандыру желісіне әдетте 10 А автомат қойылады, 2,5 мм² кабельді розетка тобына — 16 А, ал 4–6 мм² кабельді электр плита сияқты қуатты құрылғыларға — 25–32 А. Төмен номинал қалыпты жүктеме кезінде де жиі жалған сөнуге әкеледі, ал жоғары номинал қауіпті — ол уақытында сөнбей, сым қызып кетуі мүмкін. Күдіктенсеңіз, номиналды есептеуді электрикке тапсырған жөн.

Қосылғаннан кейін дереу сөнуі дерлік әрқашан шамадан тыс жүктемеге емес, қысқа тұйықталуға нұсқайды. Ең алдымен осы желідегі барлық құрылғыны сөндіріп, автоматты жүктемесіз қосып көрген жөн: егер ол құрылғылар қосылмаған кезде де сөнсе, мәселе сымда немесе щитте; ал қосылса — құрылғыларды бірінен соң бірін біртіндеп қосып, кінәліні тауып алуға болады. Қабырғадағы сымды тұйықталуды іздеп өз бетінше ашуға болмайды — қысқа тұйықталуды дәл анықтау үшін құралы бар электрик қажет.

Жоқ, бұлай істеуге болмайды — бұл электрикадағы ең қауіпті «халықтық» өзгертулердің бірі. Автомат қатаң түрде нақты кабельдің қимасына сай таңдалады, ал номиналды керегінен жоғары қойса, шамадан тыс жүктеме кезінде сым қыза бастайды және автомат әлі әрекет етпей тұрып-ақ оқшаулама еруі немесе тұтануы мүмкін — себебі ол жуандау кабельді қорғауға есептелген. Дұрыс шешім әрқашан біреу-ақ — жиі сөну себебін (желінің артық жүктелуін немесе қысқа тұйықталуды) тауып жою, номиналды көтеріп қорғанысты «айналып өтпеу».

Балқитын пробка тізбекті бір-ақ рет сөндіреді — ішіндегі арнайы кірістірме күйіп кетеді, оны сөнгеннен кейін физикалық түрде ауыстыру керек (ал сым «жалғап қою» өте қауіпті және қазіргі нормаларда мүлдем рұқсат етілмейді). Автоматты ажыратқыш шамадан тыс жүктеме немесе қысқа тұйықталу кезінде механикалық түрде сөнеді, ал себебі жойылғаннан кейін бөлшекті ауыстырмай-ақ, тұтқаны қайта басу арқылы қосылады. Оған қоса, автоматтар сөну уақыты мен тогы бойынша дәлірек әрі ұзақ пайдалануда сенімдірек, сондықтан пробкалар тұрғын үйлерде дерлік толығымен автоматтармен ауыстырылды.

Сапалы автоматты ажыратқыш қалыпты пайдалану жағдайында әдетте 15–20 жыл қызмет етуге немесе өндіруші көрсеткен механикалық және коммутациялық циклдер санына есептелген. Ол қыза бастаса, жабысып қалса, байқалатын кідіріспен сөнсе немесе керісінше көрінерлік жүктемесіз-ақ сөнсе — оны ертерек ауыстырған жөн, бұл ішкі контактілердің тозу белгісі. Жаңа щитті жоспарлы ауыстыру немесе жинау кезінде ескі автоматтар формальды түрде әлі жұмыс істесе де, әдетте толықтай жаңасына ауыстырылады.

ҮҚҚ (қорғаныс өшіру құрылғысы) тек ток ағуына ғана әрекет етеді — мысалы, оқшаулама зақымдалғанда немесе ылғал түскенде, токтың бір бөлігі адам немесе құрылғы корпусы арқылы жерге кетуі кезінде. Бірақ ҮҚҚ шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғамайды, сондықтан оны әрдайым қарапайым автоматпен бірге орнатады. Дифференциалды автомат (дифавтомат) екі функцияны бір құрылғыда біріктіреді — ол ток ағуынан да, шамадан тыс жүктеме/қысқа тұйықталудан да қорғайды. Дифавтомат ықшамдау әрі щитте орын үнемдейді, бірақ бір функциясы бұзылса, бүкіл блокты ауыстыру керек, ал «ҮҚҚ + автомат» жұбын бөлек-бөлек ауыстыруға болады.

Иә, бұл екі түрлі қорғаныс, және біреуі екіншісін алмастырмайды. Автомат сымды шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан, яғни іс жүзінде өрттен қорғайды. ҮҚҚ адамды ток ағуы кезінде тоқ соғудан қорғайды — мысалы, құрылғының оқшауламасы зақымдалғанда немесе розеткаға ылғал түскенде; мұндай жағдайда ҮҚҚ болмаса, қарапайым автомат адамды құтқармайды, себебі ағып жатқан ток оны іске қосу үшін тым аз. ҮҚҚ-ны әсіресе ылғалдылығы жоғары топтарға — ваннаға, ас үйге, дәретханаға қою маңызды.

«Себепсіз» сөнудің жиі кездесетін себептері: ескі сымдардың немесе бірнеше тұрмыстық құрылғының (кір жуғыш машина, бойлер, тоңазытқыш) тозған оқшауламасы арқылы табиғи жиынтық ток ағуы, розетка немесе тарату қорабына ылғал түсуі, белгілі бір құрылғының оқшауламасының зақымдалуы (корпусқа «тесілу») немесе ҮҚҚ-ның өзінің ақаулығы не тозуы. Себебін табу үшін топтарды немесе құрылғыларды кезекпен сөндіріп, қайсысын өшіргенде сөну тоқтайтынын байқауға болады. Мәселені өз бетінше анықтай алмасаңыз — электриктен диагностика жасату қажет.

Қолданыстағы нормалар бойынша ҮҚҚ тоқ соғу қаупі жоғары бөлмелердегі — ваннадағы, ас үйдегі розетка топтарына міндетті, ал жалпы алғанда барлық розетка топтарына орнату ұсынылады. Щиті ҮҚҚ-сыз жиналған ескі пәтерлерде, құрылыс кезінде талап формальды түрде болмағаны нақты қауіпті жоймайды: ҮҚҚ болмаса, құрылғының оқшауламасы зақымдалғанда ток ағуы адамды жарақаттауы мүмкін, сондықтан оны орнатуды міндетті шара деп қараған жөн, таңдау емес. Щитті кез келген жаңарту немесе күрделі жөндеу кезінде ҮҚҚ қосу — орынды шешім.

Ең алдымен щитті тексерген жөн — мүмкін осы желідегі автомат немесе ҮҚҚ сөнген шығар. Щитте бәрі дұрыс болса, себеп розетканың өзінде болуы мүмкін: тозудан немесе шамадан тыс жүктемеден оның ішіндегі контакт күйіп кетуі немесе әлсіреуі, сымның бұрандалы қысқышы босап қалуы, немесе розеткаға дейінгі сымда үзіліс болуы мүмкін. Мәселе құрылғыда емес пе екенін де тексерген жөн — розеткаға дұрыс жұмыс істейтін бөлек құрылғыны қосып көріңіз. Егер розетка жеке емес, тізбек бойынша бірнеше нүктемен бірге істемей қалса — жалпы желіде үзіліс болуы мүмкін, бұл жағдайда электриксіз болмайды.

Ең жиі себебі — розетка клеммаларындағы контактінің әлсіреуі: сым бұрандамен нашар қысылған, соның салдарынан жалғау орнында кедергі артып, жылу бөлінеді. Сондай-ақ розетка жүктемеге сай келмегендіктен де қызуы мүмкін — мысалы, қуатты жылытқыш немесе шәйнек осындай токқа есептелмеген ескі розеткаға қосылған, немесе ішіндегі контакт пластиналары көп жылдық қолданыстан тозған. Қызып тұрған розетка — өрт қаупінің тікелей белгісі: оны әрі қарай пайдалануға болмайды, желінің тогын сөндіріп, розетканы ауыстыру керек, қажет болса оған дейінгі сым учаскесін де тексерткен жөн.

Шанышқыны қосқанда ұшқын шығуының басты себебі — розетканың ішіндегі контактінің әлсіреуі: ұялар жиі қолданудан босап қалады немесе контакт пластиналары күйіп кетеді. Сондай-ақ қуаты жоғары құрылғыға арналған розетка шамадан тыс жүктелсе немесе шанышқының өзі тозып, істіктері шайқалып тұрса да ұшқын шығуы мүмкін. Қосқан кезде шағын ұшқын болуы қалыпты нәрсе, бірақ оған сытырлаған дыбыс, күйік иісі немесе розетканың қараюы қосылса, бұл қауіпті тозудың белгісі. Мұндай жағдайда розетканы дереу өшіріп, ауыстыру керек — ішкі контактіні өз бетінше жөндеу ұзаққа созылмайды.

Заманауи асханада әр ірі құрылғыға жеке розетка бөлген дұрыс: тоңазытқыш, ыдыс жуғыш және кір жуғыш машина, духовка, электр плита — оған қоса үстел үстіне шәйнек, микротолқынды пеш, блендер сияқты кіші техникаға бірнеше әмбебап розетка қосыңыз. Орташа асханаға көбіне 8-12 нүкте керек болады, ескі үйлердегідей 2-3 розетка жеткіліксіз. Үстел үстіндегі розеткаларды жұмыс бетінен 15-20 см биіктікте, ал ендірілген техникаға арналғандарын шкаф артында, құрылғы деңгейінде орналастырған жөн. Дайын қабырғаны кейін штроблемес үшін розеткалардың орналасуын әрлеу алдында жоспарлаған дұрыс.

Иә, бірақ бірқатар қауіпсіздік талаптарын сақтау міндетті: розетка ылғалдан қорғалған (қорғаныс дәрежесі кемінде IP44) болуы, ток шығынынан қорғайтын УЗО желісіне қосылуы және ваннадан, себектен, раковинадан нормаға сай қашықтықта орналасуы тиіс. Әдетте розетканы су көзінен кемінде 60 см қашықтықта, «шашырау аймағынан» тыс орнатады. 10-30 мА-ге арналған УЗО ток шамалы шығып кетсе де қуатты дереу өшіреді, бұл ылғалды бөлме үшін өте маңызды. Ваннаға ылғалдан қорғалмаған әдеттегі розетканы УЗО-сыз орнатуға болмайды — бұл ток соғу қаупін тудырады.

Розетканы басқа жерге көшіру жай ғана қорапты жылжыту емес, толыққанды сым жүргізу жұмысы: щиттен немесе жақын тарату қорабынан жаңа нүктеге дейін кабель тартып, жасырын сым үшін қабырғада арна штроблеп, жаңа подрозетник орнатып, ескі орынды ұқыпты жабу керек. Сымның қимасы сол розетканың жүктемесіне сай таңдалады, ал қосылымдар қабырға ішінде бұрап емес, тарату қорабында жасалады. Монтаждан кейін оқшаулама мен жүктеме астындағы контактінің сенімділігі міндетті түрде тексеріледі. Штроблеу мен кабель тарту еңбекті қажет ететін жұмыс болғандықтан, нәтиже сапалы болу үшін көбіне электрикті шақырады.

Розетканың шайқалуы, әдетте, подрозетник ішіндегі бекіткіш «аяқшалардың» сынғанын немесе босағанын білдіреді, кейде подрозетниктің өзі қабырғада берік бекітілмегендіктен болады — мұны көбіне гипс подрозетнигі бар ескі панельді үйлерде кездестіруге болады. Мұндай розетканы қолдану қауіпті: ол шанышқымен бірге бұрылып, сымдарды зақымдауы немесе контактіні босатып, қызуға әкелуі мүмкін. Уақытша бекіткіш аяқшаларды бұрауышпен қатайтуға болады, бірақ бұл себепті жоймайды. Дұрыс шешім — подрозетникті алебастрмен немесе дюбельмен қабырғаға қайта берік бекітіп, содан кейін ғана розетканы орнына қою.

Жарық жанбай тұрса, алдымен шамды және щиттегі автоматты тексерген жөн — көбіне себеп жанып кеткен шам немесе сөнген автомат болады, ажыратқыштың өзі емес. Егер бұл көмектеспесе, себеп ажыратқыш механизмінің бұзылуында (тозған контактілер, батырманың жабысып қалуы), щит, ажыратқыш және шам арасындағы сым үзілуінде немесе тарату қорабындағы нашар контактіде болуы мүмкін. Сирек жағдайда мәселе шам патронында болады. Кернеу астындағы сымды тексеру сақтық пен білікті талап етеді — шамды ауыстырып, автоматты тексергеннен кейін де жарық болмаса, тізбекті кездейсоқ тексергенше электрикті шақырған дұрыс.

Бір шамды екі жерден басқару үшін әдеттегі емес, «өтпелі» (крест) ажыратқыштар қолданылады — оларда екі емес, үш контакт болады және екеуі бір-бірімен екі байланыс сыммен қосылады. Схема қарапайым: фаза бірінші ажыратқышқа келеді, екі ажыратқыштың арасына екі көпір сым тартылады, ал екінші ажыратқыштан фазалық сым шамға кетеді. Осылай қосқанда жарықты бір ажыратқыштан жағып, екіншісінен өшіруге болады — бұл ұзын дәліз, баспалдақ немесе басқа бөлмеге шығатын жатын бөлме үшін ыңғайлы. Жұмыс кернеусіз желіде жүргізіледі және қосылым схемасын білуді талап етеді, сондықтан тәжірибе жоқ болса, электрикке тапсырған дұрыс.

Батырманы басқанда сәл сытырлаған дыбыс шығуы механизмнің қалыпты жұмысы, ал ұшқын шығу немесе қатты сытырлау — мәселенің белгісі: көбіне бұл ажыратқыш ішіндегі тозған немесе күйген контактілер, клеммадағы босаған сым қосылымы немесе ажыратқыштың нақты жалғанған жүктемеге (мысалы, бірнеше шамы бар қуатты люстраға) қуаты жетпеуі. Мұндай тозу уақыт өте күшейіп, әр қосқан сайын контактілер бұрынғыдан да қатты қызады. Ажыратқыш ұшқындаса, корпусы жарылса немесе батырмасы қолға ыстық тисе, оны қолданбай, ауыстырған жөн — сым өртенуіне немесе қысқа тұйықталуға жеткізбеу үшін.

Жарықтың жыпылықтауының бірнеше себебі болуы мүмкін: шам патронындағы немесе сымдағы нашар контакт, қуатты құрылғылар бір мезгілде қосылғанда желінің шамадан тыс жүктелуі, щиттегі кіріс желісіндегі немесе подъезддегі көршілердегі ақаулар, автомат немесе есептегіш контактілерінің тозуы. Тек бір шам жыпылықтаса, көбіне себеп патронда немесе шамның өзінде, ал бүкіл пәтерде жарық бір мезгілде жыпылықтаса, мәселе кіріс желісінде немесе щитте болады. Қуатты құрылғы қосылған кездегі қысқа жыпылықтау әдетте қалыпты жағдай, ал үздіксіз немесе күшейе беретін жыпылықтау диагностиканы қажет етеді. Соңғы жағдайда электрикті шақыруды кейінге қалдырмаған жөн, себебі тізбектегі нашар контакт уақыт өте қызып, өртке себеп болуы мүмкін.

LED шамдар бірдей жарықтылықта қыздыру шамдарына қарағанда шамамен 6-10 есе аз электр энергиясын жұмсайды және әлдеқайда ұзақ қызмет етеді — сапалы LED шам бірнеше ай орнына жылдар бойы жұмыс істейді. Олар дерлік қызбайды, бұл матамен немесе пластик плафонмен жанасқанда өрт қаупін азайтады, әрі жиі қосу-өшіруден зақымданбайды. Заманауи LED шамдар әртүрлі түс температурасында шығарылады — жылы түстен суық ақ жарыққа дейін, бұл бөлмеге сай жарықты таңдауға мүмкіндік береді. Кемшілігі — бір данасының бағасы жоғарырақ, бірақ ол электр үнемдеу мен ұзақ қызмет ету есебінен өтеледі.

Екі режимді люстрада әдетте шам топтарына арналған екі бөлек сым болады, және оларды бір қарапайым бір батырмалы ажыратқыш арқылы бөлек басқару мүмкін емес — ол тек бір тізбекті ғана қосып-өшіреді. Режимдерді бөлек басқару үшін екі жұп контактісі бар, әр батырмасы өз шам тобын қосатын екі батырмалы ажыратқыш керек. Егер бір батырмалы ажыратқыш қалдырылса, люстраның екі сымын фазаға бірге қосуға тура келеді, сонда барлық шамдар режимге бөлінбей, тек бірге қосылып-өшеді. Сондықтан люстраның екі режимі толық жұмыс істеуі үшін ажыратқышты алдын ала екі батырмалыға ауыстырған дұрысырақ.

Тұрақты жанар алдында бірнеше рет жыпылықтау энергия үнемдейтін және кейбір LED шамдарға тән құбылыс — шам ішіндегі конденсатор бірнеше секунд бойы зарядталады, сондықтан ол жұмыс режиміне шыққанша бір-екі рет жыпылықтауы мүмкін. Сондай-ақ бұл жарықтандырылған ажыратқышпен байланысты болуы мүмкін: индикатор шамы арқылы өтетін әлсіз ток шамның конденсаторын жартылай зарядтап, қараңғыда жыпылықтау әсерін тудырады. Әдетте бұл қауіпті емес және сым ақауын білдірмейді. Бірақ бұрын қалыпты жұмыс істеген шам кенеттен жыпылықтай бастаса немесе пәтердегі басқа шамдар да жыпылықтаса, контактілерді тексеріп, қажет болса электрикке хабарласқан дұрыс.

Точечті светильниктер — аспалы немесе керілме төбеге, кейде қабырға мен жиһазға орнатылатын шағын ендірілген шамдар, олар бір жарқын жарық көзінсіз біркелкі жарық түсіреді. Оларды аймақтық жарықтандыру үшін қолдану ыңғайлы: асхананың жұмыс аймағы үстінде, бөлме периметрі бойында, дәлізде, ваннада немесе киім бөлмесінде, сондай-ақ орталық люстрамен бірге жұмсақ қосымша жарық ретінде. Шамдар арасындағы қашықтық әдетте бөлменің ауданы мен төбенің биіктігіне қарай есептеледі, шамамен 0,5-1 м, сонда жарық біркелкі түседі. Монтаж үшін төбеде аспалы конструкцияға дейін жасырын сым тарту және қажетті жарықтылыққа сай нүктелер санын дәл есептеу керек.

Жарықтандыру қуаты әдетте ватт бойынша емес, жарық ағыны (люмен) бойынша есептеледі, себебі LED шамдар бір ватқа шаққанда қыздыру шамдарынан әлдеқайда көп жарық береді. Болжамды норма — тұрғын бөлмелерге шамамен 150-200 люмен/м²: жатын бөлмеге 150 люмен/м², асхана мен жұмыс аймақтарына жарық жарқынырақ болу үшін шамамен 200 люмен/м². Түс температурасы да маңызды: жылы жарық (2700-3000K) жатын бөлме мен қонақ бөлмеге, ал бейтарап немесе суық жарық (4000K және жоғары) асхана, ванна және жұмыс кабинетіне жарайды. Есептеу кезінде тек төбедегі жалпы жарықты ғана емес, жұмыс аймағы, айна, ас үстелі үстіндегі жергілікті жарықты да ескерген жөн — сонда көзге ауыр контраст түспейді.

Розетка немесе щит маңында күйік иісінің шығуы дерлік әрдайым оқшауманың немесе контактілердің нашар қосылым, желінің шамадан тыс жүктелуі не сымдардың балқи бастауы салдарынан қызғанын білдіреді — бұл пәтер электрлендіруіндегі ең алаңдатарлық белгілердің бірі. Оны елемеуге болмайды: қызу тез арада ашық өртке ұласуы мүмкін, әсіресе жанында перде, жиһаз немесе басқа тез тұтанатын заттар болса. Мұндай иіс шыққанда сол желідегі жүктемені дереу өшіру, мүмкіндігінше пәтерді щит арқылы толық сөндіру керек, ал розетка мен щитті тексергенше қолданбау керек. Себебін өз бетінше анықтауға болмайды — бұл жерде зақымдалған учаскені тауып, оны ауыстыратын электрик керек.

Қысқа тұйықталу болғанда алдымен пәтерді ток көзінен ажырату керек — әдетте зақымдалған желіні автомат өзі өшіріп қояды, ал кіріс автоматы іске қосылса, бүкіл щит сөнеді. Автоматты «сынап көру» үшін бірден қайта қоспаған жөн — тұйықталу себебі жойылмаса, ол қайта соғады, ал бірнеше рет қайталау қауіпті арттырады. Күйік иісі сезілсе немесе ұшқын көрінсе, пәтерді щиттегі жалпы рубильник арқылы толық сөндірген жөн және зақымдалған учаскеге жақындамау керек. Одан кейін тұйықталу орнын тауып, жөндеу үшін электрикті шақыру керек — себебі жойылмайынша токты қосып, сымды қолдану қауіпсіз емес.

Иә, кернеу жүріп тұрған ашық сым сырт көзге қандай көрінсе де әрқашан қауіпті — оның кернеуде тұрғанын көзбен анықтау мүмкін емес. Ток соғу күйік, бұлшықет тартылуы, тыныс алудың немесе жүректің тоқтауына әкелуі мүмкін, әсіресе адам сымды сулы қолмен ұстаса немесе ылғал еденде тұрса. Ашық сымды, тіпті кездейсоқ салбырап тұрған қысқа сымды да, кернеу өшірілгені нақты белгілі болмайынша қандай жағдайда да ұстамау керек. Пәтерде сым ашылып қалса, щиттегі автомат арқылы желіні өшіріп, электрикті шақырғанға дейін сымға жақындамаған жөн.

Негізгі шара — баланың қолы жететін жердегі барлық бос розеткаларға тығын немесе блокатор орнату, ең дұрысы — саңылауларды автоматты жабатын шторкасы бар розеткаларды таңдау. Тұрмыстық техника сымдары мен ұзартқыштарды бала жете алмайтын жерге алып қою немесе жиһаздың артына жасыру керек, сонда ол шнурды тартып немесе саусағын тығып алмайды. Пәтерге УЗО орнатылғанын міндетті түрде тексеріп алған жөн — бала кездейсоқ ток жүріп тұрған бөлікке тисе де, ол ток аз ғана шығып кеткенде қуатты дереу өшіреді. Сондай-ақ розетка мен ажыратқыштардың сынық немесе шайқалып тұрған жерін үнемі тексеріп тұрған дұрыс — бұзылған фурнитура қорғанысты төмендетіп, қауіпті арттырады.

Алдымен көршілерде немесе подъездте жарық бар-жоғын тексерген жөн — егер бүкіл үйде жарық болмаса, мәселе энергиямен қамтамасыз ету ұйымының жағында, электрикке емес, соларға хабарласу керек. Егер жарық тек пәтерде жоғалса, электр щитіндегі автоматтардың жағдайын тексеру керек: шамадан тыс жүктеме немесе ток шығынынан кіріс автоматы немесе УЗО іске қосылған болуы мүмкін. Автоматты бір рет қосып көруге болады, бірақ ол бірден қайта соқса, оны бірнеше рет қайталамай, барлық құрылғыларды өшіріп, автоматты жүктемесіз қосып көрген дұрыс. Осыдан кейін де жарық пайда болмаса немесе автомат құрылғылар өшірулі тұрса да соғып тұрса, щит пен сымды диагностикалау үшін электрикті шақыру керек.

Техника корпусынан сезілерлік ток соғуы дерлік әрдайым ток шығынын білдіреді — құрылғы ішіндегі оқшаулама зақымдалған (мысалы, кір жуғыш машинаның қыздырғышында) және фаза металл корпусқа «өтіп кетеді». Қауіп күшейе түседі, себебі ванна мен асхана ылғалды бөлмелер, онда қатты ток соғу қаупі жоғарырақ. Ең алдымен мұндай техниканы желіден ажыратып, тексерілгенше қолданбау керек. Одан кейін пәтерде УЗО орнатылғанына және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу міндетті — ол осындай шығын болғанда қуатты дереу өшіруі керек, ал бұл болмаса, УЗО мен жерге тұйықталуды электрикпен бірге тексерген жөн, ал ақаулы құрылғыны бөлек техника шеберіне көрсету керек.

Жерге тұйықтау міндетті түрде қажет — ол ақаулы құрылғының корпусындағы қауіпті кернеуді адам денесі емес, жерге бағыттайды және УЗО-мен бірге жұмыс істеп, ток соғудан қорғаныс деңгейін арттырады. Жерге тұйықтау әсіресе металл корпусы бар қуатты техника үшін маңызды: кір жуғыш машина, духовка, су жылытқыш, ыдыс жуғыш машина. Ескі құрылыстағы үйлерде жерге тұйықтау контуры көбіне мүлдем жоқ немесе дұрыс орындалмаған (мысалы, бөлек жерге тұйықтау сымының орнына жұмыс нөлі арқылы «занулять» жасалады), бұл қажетті қорғанысты бермейді. Жерге тұйықтаудың бар-жоғын және дұрыстығын өз бетінше тексеру қиын әрі қауіпті, ол үшін арнайы құрал мен білім керек — бұл диагностиканы электрик жасауы тиіс, әсіресе қуатты техника қосар алдында немесе ескі сымы бар пәтерге көшкен соң.

Электрик өтінімдерді тәулік бойы, 24/7 қабылдайды — +7 777 673 67 77 нөміріне қоңырау шалуға немесе WhatsApp-қа жазуға болады. Шебердің дәл қашан келетіні мекенжайға және сол сәттегі жүктемеге байланысты, сондықтан нақты уақытты хабарласқан кезде бірден нақтылаған дұрыс. Компания Астана және Ақмола облысында жұмыс істейді, сондықтан ауданыңызды бірден айтқан жөн — сонда шебер қашан келе алатынын бағалай алады.

Шебердің минималды шақыруы 3 000 теңгеден басталады. Одан әрі баға жұмыс түріне байланысты: мысалы, розетка/ажыратқышты орнату немесе ауыстыру — 700 теңгеден/дана, жаңа нүкте орнату — 2 000 теңгеден/дана, розетка/ажыратқышты басқа жерге көшіру — 5 000 теңгеден/дана, люстра немесе светильник орнату — 3 000 теңгеден/дана. Нақты соңғы баға жұмыстың көлемі мен күрделілігіне байланысты, сондықтан соңғы бағаны шебер объектіні көргеннен немесе тапсырманы сипаттағаннан кейін атайды.

Иә, орындалған жұмыстарға 3 жылға дейін кепілдік беріледі. Бұл нақты орындалған қызметтің монтаж сапасы мен шебердің жұмысына қатысты. Жұмыс аяқталғаннан кейін оның сапасына қатысты сұрақ туындаса, жағдайды талқылау үшін +7 777 673 67 77 нөміріне немесе WhatsApp-қа тікелей хабарласқан жөн.

Шебер Астана және Ақмола облысы бойынша шығады. Нақты бір ауыл немесе шалғай ауданға шығу мүмкіндігін +7 777 673 67 77 нөмірі немесе WhatsApp арқылы алдын ала нақтылаған жөн, себебі әр елді мекенге шығу автоматты түрде кепілденбейді. Өтінімдер тәулік бойы, 24/7 қабылданады.